書かない期間が長引くとブログの編集も億劫になってしまい、良くないですね。起床時の枕元に散らばる髪の毛くらいたくさんいらっしゃるファンの皆様には大変なご迷惑をおかけしましたこと、ハゲしくお詫び申し上げます。

悩んでいる間にも作刀意欲は抑えられず、短刀拵が一振り完成し、匕首拵も８割完成という状態になってしまいました。築古狭小物件のライフハックネタもあるにはあるのですが、写真が揃っていないので書き始めても完成するのに時間がかかりそうなんですよね…

短刀なら写真もあるし完成しているし…ということで、またしても刀の記事いっちゃいます💕

日本刀に関する基本的なことや細かい作り方は以前の記事をご参照くださいね♪

男の子は武器が好き

漫画やアニメで日本刀がブームとなっています。自作しようという人も多いかと思いますが、なかなかハードルが高いと思います。初めての刀づくりで七転八倒した記録を赤裸々に開示いたしますので、参考にしてください。

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2023.10.18

鍔元に見る日本の芸術

初めての刀づくりで七転八倒した記録を赤裸々に開示いたしますので、参考にしてください。今回は鍔元の刀装具、鎺、切羽、鍔の制作記録になります。

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2023.10.21

男児の夢をこの手に！

初めての刀づくりで七転八倒した記録を赤裸々に開示いたしますので、参考にしてください。今回は柄の制作記録になります。

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2023.11.03

剣をさやに納めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。

初めての刀づくりで七転八倒した記録を赤裸々に開示いたしますので、参考にしてください。今回は最終回！鞘の制作記録になります。

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2023.12.03

短刀とは?

本記事のタイトル、ご存じの方も多いですよね？

時は元禄14年 (1701年)、江戸城は松尾のぼ…、間違えた、松之廊下にてある事件が起きました。播磨赤穂藩藩主、浅野 内匠頭 長矩 (あさの たくみのかみ ながのり、以下甲とする) が吉良 上野介 義央 (きら こうずけのすけ よしひさ/よしなか、以下乙とする) に刀で切り掛かったという事件です。切り掛かった理由については、乙が甲を付け届が少ないことを理由に冷遇したためと言われております。詳細は日本史の教科書でも読んでください（超適当）。日本史については教科書よりも漫画の方が効率的という意見もあり、実際大学入試の内容も結構カバーできたりします。ただ、近現代史については出版社によって解釈が分かれたり忖度もあったりするので書かれ方がまちまちなようですね…

さて、ここまで読んで疑問に思った方もおられるでしょう。なんで城内で「刀で切り掛かる」ことができたのでしょうか？

武士が登城する際には打刀を持ち込むことが禁じられる一方、特別な場合を除いて一尺未満の短刀は持ち込みが可能でした (殿中指)。それゆえ、甲が乙に対して切り掛かった際にはこれを用いたのではないかと考えられております。

このように、城内に持ち込むことができるような短い日本刀を短刀と呼びます。上記のような殿中に持ち込む用途であれば殿中指、女性や子供や死者を守るためであれば守り刀と呼びます。その短さから懐に収めるという携帯方法を取ることもあり、この特徴から懐刀や懐剣と呼ばれることもあります。さらに、鍔がなくて柄と鞘が直接触れる設計のものが多く、これらは匕首といいます (鍔のある短刀は小さ刀)。このように、形や用途によってさまざまな名前がついているので、ややこしいのが短刀です。

短刀のつくり

以前の記事で、日本刀の構造について説明しましたが、基本的には短刀も同じ作りです。打刀や脇差との主だった相違点を以下に列挙します。

• 刃に反りがない
• 平造りである（断面が三角形）
• 柄巻がなく鮫皮が剥き出し
• 鍔がない

…なんですが、例外がめちゃくちゃ多いです。打刀や薙刀などを磨り上げて作ったものであれば反りもあるし造りも鎬造りです。鍔や柄巻がある短刀もかなり多いです。小さいので作り始めるとすぐ出来上がりますが、設計の時点で頭がパンクしそうになりますね。ええ、なりましたとも。しかし、フサフサですとも！

あまの作の短刀

さてさて、いろいろ例外の多い短刀ですが、あまのは時代考証とかにはあまり拘らなず、実現可能かつ実際にあり得るデザインをコンセプトに作刀しております。

今回の作刀で一番困ったのは柄です。鮫皮剥き出しと説明しましたが、端切れでないエイの皮を用意するのはお金がかかります。機械ならともかく、使い切りの材料で数千円の出費はとても痛いです。そこで、打刀や脇差同様鹿革の上から柄巻を施しました。

柄巻があるなら鍔も無いとバランスが悪い…ということで、柄や鞘から0.8 cmくらいはみ出る程度の小さい鍔を作ることにしました。薬研藤四郎を思い浮かべてくれればいいです。「思い浮かぶ人いないだろ」と思いきや、ゲームに出てくるらしいですね。なんともマニアックなゲームがあるものです。ジャパニーズカルチャーの深淵を覗いてしまいました。

さてさて、薬研藤四郎っぽいあまの短刀ですが、写真のような仕上がりになりました。刃長が数cm短いのでやや寸胴に見えるかもしれません。

打刀や脇差と比べるとどうしても太く短くなってしまうので、柄や鞘を削って削って細くしたつもりですが、抜刀時の写真を見るとそれでも太く短いイメージが払拭しきれておりません。某youtube動画で透けるほど薄い拵について言及がありましたが、あれくらいを目指すべきだったのかもしれません…

ちなみに、目貫は眼鏡です。花鳥風月や海馬などのネタが思いつかなかったのと、花鳥図目貫が大き過ぎたことの反省から極力シンプルなものを目指しました。拵にセットする前の写真を以下に示します。

こんな感じで石でできた薬研をも切れる薬研藤四郎のような短刀が出来ました。石は無理でもプロ野球チップスの袋25袋（１袋９０円、計２２５０円）くらいなら切れると思います。

ところで藤四郎って誰よ？

この“藤四郎”ですが、鎌倉時代中期に活躍した刀工で本名は粟田口 吉光（あわたぐち よしみつ) といいます。彼と正宗、郷義弘、ロン・ベルクをセットで“天下の三名工”とよぶそうです。名工と呼ばれるだけあり、彼の作品の多くは国宝や重要文化財に指定されております。薬研藤四郎は徳川 吉宗が作成を命じた「享保名物帳」に収載される名刀として知られております。似ているなどというのは烏滸がましいにも程があると言われそうですが、吉光ファンの皆様におかれましてはご容赦いただければと存じます。

吉光は短刀の名手で、多くの短刀が名物帳に収載されています。彼の作品は骨喰藤四郎など〇〇藤四郎と呼ばれるものが多いので、刀剣マニアでなくともすぐに彼の作品とわかりますね。ひばんたに？それは”とうしろう”違いですな。

おわりに

今回のアイキャッチは最近流行りの生成AI (MyEdit) を使用して作成いたしました。日本刀が謎のウエポンになっていることを除けば良くできていると思います。AIの描いた人物画は手足の末端がおかしくなるという話も前はよく聞きましたが、ちゃんと描ける確率は高まっているみたいで、結構楽しく描いてもらいました。今後もアイキャッチはAIにお願いしようかなと思わないこともない今日この頃です。

最後までお読みいただきありがとうございました！

1. アッラー
2. ヴォルデモート
3. 織田 信長
4. イエス・キリスト
5. ジョン F ケネディ

さあ誰でしょう？誰も答えないなら当ててみましょうか。では、そこのふさふさの人！

…

…

…

ああ、すいません。ふさふさの人などと言われると、あまのレベルのドフサでないと答えづらいですよね。2番の選択肢のあの人みたいな方なんて特にね。よろしい、私が答えましょう。

正解は4番のイエス・キリストです。『新約聖書』「マタイによる福音書」26章52節のエピソードの中でのセリフです。イエスは、自分が捕らえられそうになった際に抵抗して剣を抜いた弟子に対してタイトルのセリフ（聖句）を発し、剣を捨てるよう命じたのだそうです。

さて、前々々回の記事、前々回の記事、そして前回の記事で男児の夢であるオリジナル武器の作成をしてきました。とうとう今回が最終回、鞘の作製です。さびしいなぁ(^_-)-☆

鞘の構造

刀身を納めて事故を防ぐ鞘ですが、これは柄と同様朴の木でできております。保管のための装飾の無い白鞘と外に持ち出す際の塗鞘がありますが、趣味で作るプラスチックの模造刀に前者は不要ですので、今回の作刀工程では後者のみを製作いたします。解説もそちらについて行います。

一般的な塗鞘の構造は下図の通りです。結構簡単な作りにしたので、フルコースでパーツを盛った場合と比べると大変簡素です。具体的には、栗型と鞘尻の間に返角（かえりづの）が無い、鞘尻のところに鐺（こじり）が無い、鯉口の差し表側に笄櫃が無い、差し裏側に小柄櫃が無いと無い無い尽くしです💦ただ、こういうシンプルな方が一般的じゃないかと思います（注：根拠不明）

あまのの鞘に無いものも含めて以下鞘のパーツについて説明していきます。

鞘の外装

鞘全体の印象の8割程度は外装によって決まります（あまの調べ）。

ポマードでカッチリテカテカ七三分けの中年管理職のように黒くて艶のある呂色塗（ろいろぬり、蝋色塗とも書く）、ザラザラ感のある石目塗（いしめぬり）、煌びやかな模様が描かれた蒔絵塗（まきえぬり）など、塗り方が違えば印象もがらりと変わります。

塗り以外のバリエーションもあります。刻みをつけて節が連なっているようにしたデザインや、柄のようにエイの皮を巻いたり柄糸を巻いたものがそうです。

特殊なデザインは難易度が高すぎるので、自身のある人以外はシンプルな外装にすべきかと思います。

鯉口

鯉口は、刀の入り口となる部分です。いいとこの出の方なら池の鯉に餌をあげた経験があると思います。その時の鯉の口を思い出してください。パクパクしていますね。あまのと同等の出自の方でも鯉登は見たことがあるでしょうか。あの口の形を思い出しましょう。鞘の口の部分とそっくりですね。

あまの製の鞘は鯉口の部分は木を貼り合わせただけですが、水牛の角や金属で補強しているものもあります。

鯉口の内側は鎺に接しており、両者の間に程よい摩擦が生じることで刀身の滑落が防止されます。ちなみに、抜刀の前段階で鎺の部分を鞘から引き出す操作を「鯉口を切る」と言います。痛そうな表現ですね。傷ついたらお薬塗ってあげましょう。

小柄・小柄櫃

小柄は、鞘の差し裏側に作られた小柄櫃に納められる小刀です。幅が10-15ｍｍ、長さが10-15ｃｍ程度のものが多いようです。ペーパーナイフ的に用いられるほか、緊急時には戦闘にも用いられたといいますが、時代劇であるような投擲用の武器としては用いられなかったという説が有力です。

目貫、小柄、そして後述の笄を同一作者が同一意匠で作ったとき、これらをセットで三所物（みところもの）と呼びます。さらに、縁金と柄頭が加わると五所物（いつところもの）です。鍔が仲間はずれなのはかわいそうですね…

小柄や笄については、打刀の鞘にセットしたという説と、殿中でも着用した脇差に差したという説があります。本当のことは当時の人にしか分かりませんので、作るときにはご自身の都合に合わせて設計すればよろしいかと思います。

笄・笄櫃

笄は、鞘の差し表側に作られた笄櫃に納められる棒状の道具です。櫛代わりに用いられたと言われております。柄頭側には耳かきのような突起がついておりますが、これについては本当に耳かきとして使われたという説と、左手の親指を引っかけて出しやすくするためのものという説があります。

笄には、分割式の割笄（わりこうがい）というものもあるそうです。箸として使ったとか、割符代わりに使ったとか、用途には諸説あります。

栗型・下緒

刀の鞘を帯に止めるためのパーツの一つが栗型です。この名前が付いた時代には栗の形に見えたそうなのですが、ナウなヤングでふさふさ✨のあまのにはアルファベットの大文字のDに見えます。時代にあわせてD型と呼んではいかがでしょうか。なんか血液型みたいですね。血液型占いだとどういう結果になるんでしょう。

栗型に通す紐を下緒といいます。長く伸ばして垂らしたり、伸ばした先を帯に結んだり、複雑に結んだりします。最初に鞘を帯に固定するためのものと書きましたが、結び方によっては装飾的な意味合いが強くなります。色や模様、結び方で鞘の印象が結構変わります。あまのは色彩感覚にも編み物にも自信が無いので、作刀時には下げ緒が鬼門です。結び方には簡単な茗荷結び、長い紐を何回も複雑に編む浪人結び、蝶結び、大名結びなどがあります。最近は個人が動画をネットに上げることのハードルが下がったので、結構簡単に結び方見つけられますね。上の写真は蝶結びになります。

下緒は、鞘を固定するだけでなく、敵を捕縛したり止血に用いたり、たすき代わりに用いるなど、栗型からほどいて様々な用途に用いたと言われております。皆様なら何に使いますか？やはり、頭に載せますか？

返角

鞘が帯から抜けないために設けられたパーツの二つ目が返角です。鞘の差し表側、中央より鯉口よりに設けられたフック状のパーツです。フックの先は鯉口側を向いています。このため、鞘が帯から抜けそうになった時に引っかかってくれます。不意を突かれて敵に刀を奪われそうになった時などに備えて発明された機構です。逆に、納刀したまま帯から鞘を引き抜き打ち据える場合、端的に言うと薩摩剣術の流儀？ですが、この場合はフックが邪魔になります。なので、薩摩拵ではフック状ではなく、丸い突起状の部品が取り付けられます。

なお、あまの作の二振りは、破損を恐れて返角は取り付けておりません💦

鞘尻・鐺

鞘の鯉口の反対側、切っ先が収まる部分を鞘尻といいます。何も加工しないで朴の木を貼り合わせて漆を塗っただけの場合もありますが、鐺（こじり）と呼ばれる金属の装飾品がつけられることもあります。地面に擦って破損しないか不安になりますね。でも、あると高級感が醸し出されると思います。

各パーツの作成方法

さてさて、構造の基本知識が頭に入ったところで作成に移りたいと思います。基本的には柄と同様です。必要に応じて柄の記事をご覧ください。ただ、柄の３倍くらい長いので、ご覚悟を！！！

切り出し～溝彫り

まずは、柄と同様に差し表側と差し裏側の二枚の木の板を用意します。反ってないかどうかよく確認しましょう。

柄の時は、外形を最初に切り出しましたが、鞘の場合は全長が長いのでちょっとした設計ミスでも取り返しのつかない結果になります。溝を彫っている途中で外形線とのミスマッチに気づいた場合、板を買うところからやり直しとなります。なので、よほどの自信が無い限りは、先に溝を彫って溝にあわせて外形線を設計します。

刀身から鎺や切羽、鍔を外し、差し表か差し裏の一方の板の上に乗せ、設計線を描きこみます。その後、刀身の厚みの半分の深さの溝を彫ります（あまのの場合6ｍｍのプラ板なので溝は約3mmの深さ）。ルーターに円盤状のドリルビットをつけて、「円盤がギリギリ埋まらないくらい」などの目安を設定して溝を作りました（使用するビットによってこの目安は変わります）。これだけだとがたつきがあるので、溝の底面や側面はやすりで整えました。

柄の時は茎がまっすぐだったので溝を彫って終わりでしたが、刀身には反りがあります。このため、刀身の外形ぴったりの溝を彫っても抜き差しできません。峰や刃の方に何ｍｍか溝を広げる必要があります。場所によって峰と刃のどちら側を削るかが変わってきます。柄の時と同様に刀身の形の溝を彫ったら、溝に沿って刀身を出し入れし、干渉する部分を削って抜刀・納刀がスムーズにできるよう溝を拡大します。この時、拡大しすぎると鞘の外形がおデブになってみっともないので、拡大は最低限にしましょう。その結果が以下の写真です。打刀作成時の写真です。なぜか鎺つきの写真ですが、鎺は外して調整しましょう。鎺のための溝はあとで彫り出します。

切先のところを少し余計に削っています。本物の刀の場合、抜刀や納刀の際に鞘が削れその際生じた木屑が中にたまるそうです。たまった木屑のせいで抜き差しできないと困るので、切っ先部分にこのように木屑をためるスペースを作るのだそうです。プラスチックの模造刀の場合削れるかは分かりませんが、念のため彫っておきましょう。

次に、刀身に鎺をセットして鎺を納めるスペースを彫り出します。ここまでやったら片側の柄下地はひと段落です。もう片方に着手します。

柄下地の時と同様、鞘の場合も反対側を作るのは緊張します。やはり、一番重要なことは、刀身が収まることです。二枚の板に彫った溝がずれてはいけません。なので、二枚目の板はまず溝から作ります。一枚目の板で彫った溝の位置を二枚目に転写するために、一枚目の板の溝を彫ってない部分にアクリル絵の具を厚めに塗ります。絵の具が乾く前に二枚目の板をかぶせて広辞苑などの重い本を乗せて待機します。

これで二枚目の板に溝の位置が転写されます。不十分な部分があればその部分に絵の具を塗ってもう一回転写します。下の写真の状態ですね。下が一枚目で上が二枚目の板です。すごく汚いですが、内側になるので大丈夫です。なお、転写の位置がずれないように、青丸の部分に穴を穿ってピンで位置関係を固定しています。

転写したらまた彫ります。二枚分数十ｃｍも彫るのは大変ですが頑張りましょう。差し表、差し裏の溝が彫れたら刀身を出し入れできるかを確認しましょう。溝の底面に凹凸があると途中で抜き差しできなくなりますので、削って整えます。茎の時と同様に自転車のチェーンに吹き付ける油のスプレーで干渉部を印記して調整を繰り返します。鎺のスペースも忘れずに彫りましょう。

接着の前に鞘の外形を切り出します。あまり攻めすぎると研磨の際に刀身が露出するので、数ｍｍ余裕を持たせましょう。接着剤ですが、これも柄の時と同様塗りすぎると刀身のスペースが埋められてしまうので、適量の塗布を心がけましょう。差表と差裏の板を貼りつけると下の写真の状態になります。凸凹して不格好ですが、角を落としていくと滑らかになりますのでご安心ください。

接着剤が十分乾燥し、刀身の抜き差しができることを確認したら外形の仕上げです。鞘の断面は長楕円形～卵円形ですので、角を落としていきます。いきなり完成形を目指して削っていくと多分ひどいことになるので、最初は4ｍｍくらい均等に角を落として八角形の断面を目指しましょう。やすりを使って少しずつ削ります。その後さらに角を落として少しずつ丸みをつけていきます。形が出来上がったら、目の細かいやすりで滑らかにしていきます。栗型をつけたら塗装です！人によってはここから鐺やら小柄やらを作ることになるので、もっと時間がかかります。頑張れ！（適当）

栗型

栗型は柄や鞘の本体を作った時の端材で作れます。アルファベットのDの字に作るだけですので、鞘本体を作ることができた方なら楽勝ですね！ただし、笄櫃を作る場合は、栗型と当たる場所になりますので、設計や工作の際には気をつけましょう。塗りが終わった鞘本体に接着剤でつけておしまいです！塗装は接着より先にやった方が楽かもしれません。

適当すぎてすいません…写真も撮ってません💧

塗装・装飾

エイの皮を巻いた着せ鞘、梅花皮の模様の緻密さが素晴らしいんですが、とても高額です。蒔絵を描く芸術的センスにも自信がありません。そこで、今回は簡単な塗鞘にしました。

床を塗装してしまわないように段ボールを敷いて、アクリル絵の具を薄めに塗ります。そう、これをご覧のあなたの髪のように。最初は片面のみ塗装して、一日くらい放置して乾燥したら反対側です。ひっくり返したときに安定するよう、栗型の接着は本体の塗りが終わってからの方がいいと思われます。均等な塗り具合になっていなければ今度は少し厚めに絵の具を重ねます。

絵の具の水分を吸うと、木材が毛羽立つことがあります。これは触感を大きく損ねるので、目の細かい紙やすりで落としてあげましょう。絵の具も一緒に落ちるので、そしたらもう一回塗りを施します。実際の刀づくりでも鞘塗りは何回も塗っては研いでを繰り返すようです。めげずに頑張りましょう。塗りの厚さは好みにもよります。木目が美しければ透けて見えるくらいでもいいかもしれませんし、合板の継ぎ目がみっともなければ超厚塗りにすることになります。

鞘の木材の材質や絵の具の材質にもよりますが、単に色を付けただけでは触感がざらついていたり光沢が足りないと思います。色味や模様が満足に仕上がったら、ニスで✨光沢✨を出してあげましょう。ニスは絵の具以上に塗りの厚さが重要です。いきなり厚く塗ってしまうと下品な感じになりますので、薄塗りと研ぎを繰り返します。また、筆の硬さも重要で、硬いと筆の運びが線として見えます。それが乾燥すると、皴のような模様になります。鏡面仕上げを目指す人には邪魔でしかないですが、これはこれで風情があると思える人はあえて硬めの筆でやってもいいかもしれません。あまのは水性の透明ニスを使用しました。

ニス塗りの1回塗ったくらいだと下の写真くらいの仕上がりですね。木材の吸水で生じた凹凸のせいでニスが塗れた部分と塗れなかった部分ができてしまったので、この後紙やすりで削って黒の絵の具から塗りなおしました💦

ついでに、金の絵の具で模様を描いたりもしました。乾燥させる時間がボトルネックになりますが、根気よくやるのが大事です。下の写真は下げ緒を結んでしまってますが、完成するとこんな感じになるという写真です。

下緒

下緒の結び方も色々種類がありまして．．．あまのには難しかったですね。どのデザインが合うかとか、色はどうするかとか、もう頭が混乱してダメでした。なので、ここは無難に仕上げました。複雑な結び方だと長さが必要なので、お気をつけて！茗荷結びとか単純な結び方なら100均で売ってる紐で十分ですので、まずはそちらを試してみるのがいいかと思います。

いやー、ラストが全然締まりませんでしたね💦

今回出来上がった二振り並べてみました。まさに大小二本差しって感じですね～

参考にした/勉強になるwebサイト

あまのの未経験の作刀がどうにかこうにか達成できたのは、以下のような大変勉強になるwebサイトのおかげです。関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

太刀 – Wikipedia

打刀 – Wikipedia

脇差 – Wikipedia

短刀 – Wikipedia

刀剣・日本刀の専門サイト「刀剣ワールド」 (touken-world.jp)

“刀都” 関市産の居合刀をお届け – 刀部 かたなべ 日本刀の拵と居合刀の製作・販売 (katanabe.com)

【作画資料】日本刀の種類や構造・描き方 | イラスト・マンガ描き方ナビ (clipstudio.net)

トップページ – 相楽製作所 (sagara-works.jp)

～ テント裏工房 ～ (fc2.com)

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました！

作った刀はねっとりとご鑑賞ください！

柄の構造

握るだけの棒だと思ったら大間違い。刀身と持ち主を守るための部品構成、斬るのに適した構造、見るものを魅了する美的センスが凝縮されております。あまの作の脇差の柄を用いて構造を説明します。試行錯誤を重ねた一振り目で優美とはいいがたいですが、説明に耐えるだけのリアリティはありますのでご容赦を！

柄下地

柄下地は、写真には写っていませんが柄巻や鮫皮の下にある柄の骨組みというべきパーツです。朴の木（ほおのき）という木の板から削り出して作ります。鞘も同じです。朴の木には油分が少ないので刀身に優しいのだとか。木材は切り出した直後は水分を含んでおりますが、放置することで徐々にそれが抜けていきます。水分の放出に伴い変形してしまいますので、拵えが変形するのを防ぐために10年間乾燥させた朴の木の板材を使用するそうです。あまのも10年前から準備していました。すいません、嘘です。長い時間をかけて準備した板材2枚（差し表側と差し裏側）を用意し、両者に茎の通る溝を彫ります。これらを貼り合わせて後述の他のパーツをつけていけば完成です。

あまのを含めた作刀素人さんが陥りがちなミスですが、日本刀の柄は思っているよりも長いです。脇差用でも両手で余裕をもって握れますし、打刀用でしたらさらに長いです。大体鞘の長さの1/3くらいだそうです（長すぎると長巻という別なウエポンになります）。あと、単純な直線ではなく、刃と同じ向きに緩やかに反っていることも忘れてはいけません。さらに、太さも均一ではなく、中央付近で少し細くなっております。反りと太さの変化を考慮してその上見た目の美しさや機能性を考えると設計がかなり難しいことがお分かりいただけると思います。

幸い、ネットに刀の写真はあふれておりますので、それらを参考にじっくり考えましょう。段ボール刀の型紙とかを流用してもいいと思います。

縁頭

縁金と柄頭あわせて縁頭といいます。前者が刃先側で、後者がその反対側です。水牛の角や鉄/赤銅/真鍮などの金属を材料としています。柄を保護するほか、柄頭は柄糸の結び目、流派によっては柄当てという打撃技の武器としての機能も持ちます。

小さいパーツではありますが、ネットで画像を検索すれば0.2秒くらいで分かる通り、かなり手の込んだ装飾がなされていることが多いです。太刀と打刀でもだいぶ姿が異なります。時代考証などにこだわる方はよく調べて設計しましょう。

鮫皮

鮫皮は、柄下地を覆う薄いパーツです。「鮫」とありますが、実際は「エイ」の皮です。サメとエイは生物学的にかなり近縁ですので納得はできますが、1000年近く前から類縁種ということが理解されていたことには結構驚きました。

「高速水着」なるものが十数年ほど前に流行ったのを覚えていますか？サメの肌には凹凸があり、これによってフォルム的には速く泳ぐのにそれほど適した形状ではないにもかかわらず実際にはかなりのスピードが出せるらしいです。この特殊な構造を水着に落とし込もうという試みが昔からなされておりました。SPEEDO社のFastskinがそれですが、開発当初は誰でも速くなるというものではなかったそうです。このコンセプトに、撥水素材や体の引き締め効果を組み合わせたLZR Racerは浮力や抵抗といった水泳の力学のありかたを一新し、世界記録の更新に大きく貢献しました。その後、各社が高速水着の開発に注力するようになりました。これによって、選手の実力よりもスイムウェアメーカーの技術力が注目されてしまい、行き過ぎないようにスイムウェアの素材や被覆面積などに規制がはいったようです。鮫肌だけで世界記録が更新されたわけではありませんが、スイムウェア開発の一つの節目となったのは確かでしょう。

水着だけでなく、わさびのすりおろしにも鮫肌は利用されます。お刺身やお寿司を召し上がる際には欠かせない辛味成分だと思いますが、生わさびをしっかりすりつぶすことによって辛み成分を外に出してあげないとあの味は出ません。サメやエイの皮膚の粒々の細かさと硬さはこのすりつぶし操作にちょうど良いということで、江戸時代末期から現代にいたるまで使われてきました。

ちなみに、鮫肌の粒はやすり代わりに使えるくらい硬いのですが、これはなぜかというと、この粒が歯と同じエナメル質でできているからです。意外かもしれんせんが、エナメル質は骨よりも硬いのです。このため、やすり代わりに使っても大丈夫なんですね。そして目が細かいからワサビもおろせると…いや、昔の人、良く気付いたものです。そして、木の板に貼りつけて上品な感じに仕立て上げるセンスが素晴らしい！贈答品にもぴったりですね！

さてさて、話がとても脱線しましたが、サメやエイの皮はとても人間の生活に有用であることがお分かりいただけたと思います。作刀では柄や鞘に使われます。硬いので補強作用が見込め、細かい凹凸があるので柄巻きのずれが防止でき、様々な加工を施すことで見た目もおしゃれにできるといいこと尽くめです。

目釘

目釘は柄と茎を貫通し、拵えをつなぎとめる要となる部品です。小さな部品でほかの構成要素をつなぎとめるため、破損することが多いそうです。大昔には金属製の目釘なるものがあったそうですが、衝撃で変形して抜けなくなるため、現在も使われる竹製のものに変わっていったそうです。

消耗が早く交換の頻度が高いことから、この刀装具については自分で作ったり調整できたりしないといけないそうです。

目貫

目貫はもともとは目釘の頭についていたパーツでしたが、独立しました。鍔と同様に見栄えの要素が大きい刀装具ですが、グリップ感（手溜まり：てだまり）を良くするという機能ももちます。目釘は刀身や柄の中央に開いておりますので、その上にあった目貫もやはり中央に位置しております。目貫が通る柄の中心線を目貫通りと言い、それが転じてメインストリートを目抜き通りと呼ぶようになったといいます。目貫は差し表の縁金側と差し裏の柄頭側に1つずつ装着されます。

目貫のデザインは色々ありますが、モチーフによって以下のように分類可能です。

• 武具：弓矢、甲冑など
• 芸能：般若や獅子舞など
• 動植物：虫や魚を含めて多種多様
• その他

デザインが細かいものを作るとどうしても大きくなりがちなので、最初は簡単なものにしましょう。あまのは打刀用の花鳥図目貫がデザインの段階で大きくなりすぎて何度も縮小することになりました💦

柄巻

柄の菱形模様は日本刀の特徴の一つだと思います。菱形模様を作り出すのが、柄巻です。鮫皮の上を縁金から柄頭に向けて柄糸を巻いていく際にひねりを加えることであの菱形ができるのです。柄糸は正式には正絹（100％の絹糸）でつくられますが、コストカットのため、現代では人絹（化学繊維）を用いることもあるそうです。革製のものもあるようです。柄の長さは20-30cm程度ですが、何回もひねりながら巻き付けるためには3ｍくらいの糸が必要になります。巻き方によってはもっと必要です。

「絹糸」と一口に言っても組み紐の作り方によっていくつかの種類がありますが、ここでは割愛します。あと、菱形を作らない特殊な巻き方をする場合には藤蔓を使用することもあるみたいです。

柄紐の巻き方も多岐にわたりますが、菱形模様を作る主な巻き方には平巻、菱巻、摘巻、捻巻があります。巻き方の説明は大変なのか、ネットを探してもあまりヒットしません。あまのはたまたま最初に見つけたwebサイトにあった方法をそのまま採用しました（リンクはこのページの下部に貼ってあります）。

各パーツの作成方法

さてさて、構造の基本知識が頭に入ったところで作成に移りたいと思います。

柄下地+目釘

まずは、柄の差し表側と差し裏側の二枚の木の板を用意します。廃材でもホームセンターや100均で買ったものでも結構ですが、注意事項があります。板が反っていてはいけません。差し表の板と差し裏の板を貼り合わせたときにぴったり合わないからです。よく見てどの板を使うかを決めましょう。ただし、購入時にはまっすぐでもいざ使おうとすると曲がっている可能性があります。なぜでしょうか？

板の反りは木材が水分を吸収・放出することによります。たとえ切り出して板材などに加工してもこの現象は起こります。水分による寸法変化を抑制するために、本物の日本刀を作る際には10年ほど木材を寝かせて、安定させるそうです。さすがに素人の作刀で10年待ちは非現実的ですので、反りが出る前に作業をしきってしまいましょう。

まずは、差し表か差し裏の一方の板を柄下地の形にあわせて切り出します。完全にまっすぐではないので、鋸で概形を切り出し、やすりやルーター+ドリルビットで整えます。反対側の板はしばらく放置です。

それができたら茎の陰型を彫りこみます。茎がどこまで深く入っていくかを正確に決めるため、刀身に鎺、切羽、鍔、切羽を装着した状態で柄下地にあてがい、設計線を描きこみます。その後、刀身の厚みの半分の深さの溝を彫ります（あまのの場合6ｍｍのプラ板なので溝は約3mmの深さ）。プロの鞘師さんなどは彫刻刀で彫るらしいですが、深さを一定に彫るのは慣れていないと難しいと思います。あまのは、ルーターに円盤状のドリルビットをつけて、「円盤がギリギリ埋まらないくらい」などの目安を設定して溝を作りました（使用するビットによってこの目安は変わります）。これだけだとがたつきがあるので、溝の底面や側面はやすりで整えました。その結果が以下の写真です。打刀作成時の写真が見つからなかったので、脇差作成時の写真です。

↑歯科で使う器材も普通にAmazonとかで買えるんですね。しかも思っていたより安い…

溝が彫れたら、縁金側から茎がスムーズに入るかを確認しましょう。最終的には柄の穴から茎を出し入れするので、上からおいて大丈夫でも出し入れできないと困ります。茎を溝の上で何回かスライドさせ、もし引っかかる箇所があれば削っておきます。

ここまで出来たら、茎に開けた目貫穴に細いペンなどを挿入して、柄下地に目貫穴の位置を転写しましょう。転写された部分にルーター+細いドリルビットで穴を開けます。斜めになると目釘が差せなくなるので垂直に穿ちましょう。穴を開けたら目釘がしっかり入るか確認です。あまのは壊れた家電製品からとった直径2.4ｍｍくらいの円柱形の棒を使ってしまいましたが、まじめに作る人はここでしっかりしたものを作る必要があります。目釘が入ったら片側の柄下地はひと段落です。もう片方に着手します。

反対側の柄下地の作り方は順番が先ほどと異なります。柄で一番重要なことは、茎が収まることです。二枚の板に彫った溝がずれてはいけませんし、目釘穴がずれていたら茎が固定できません。なので、二枚目の板はまず目釘穴と溝から作ります。2枚目の板を溝を彫る面を上にして作業台に設置し、その上に作成済みの1個目の柄下地を溝を下にして置きます。ここで大体のアウトラインをペンなどで印記しておきます。溝彫りが下手だとこの印記からずれるので、この段階ではあくまで目安です。目釘穴から千枚通しやボールペンの芯の部分を通して2枚目の板に目釘穴の位置を印記し、ルーター+細いドリルビットで穴を開けます。この目釘穴に先ほどの目釘が入ることを確認したら、茎をセットします。目釘穴が2か所あれば、茎と2枚目の板の位置関係が固定されますので、最終的にずれが生じにくいです。不安なら、柄頭側にも固定用の穴をもう1か所開けましょう。目釘によって茎の位置がずれないことを確認したら、茎の位置をペンでなぞって二枚目の板に転写します。転写後は1枚目の板と同様に2枚目の板に茎の溝を彫りこみます。

↑この工程は写真が無いと分かりにくいのですが、スマホ見たら全然撮っておりませんでした…申し訳ございません…

差し表、差し裏の溝が彫れたら、クランプや自分の手で2枚の板を押さえて、茎を出し入れできるかを確認しましょう。溝の底面に凹凸があると途中で茎を抜き差しできなくなりますので、調整が必要になります。ただ、2枚の板がどこで茎に干渉しているかは直視できません。そこで、干渉部を印記します。本物の鞘師さんは専用の油を刀身に塗り、それを差し入れするそうです。干渉部に油が付着するのでそこを削るということですね。油なら何でも良さそうなのですが、調理用はさすがに匂いや虫が寄ってくる恐れがあるので、それ以外にしましょう。あまのは自転車のチェーンに吹き付けるスプレーを使いました。匂いはアレですが、効能はばっちりです！換気はしっかりね！

スムーズに茎が出し入れできることが確認できましたら、目釘が2枚の柄下地と茎をきちんと通るかをご確認ください。接着の直前に、2枚目の板の外形を切り出します。少し余裕をもって大きめに切り出しましょう。

ここまで大丈夫ならいよいよ接着です。実際には続飯（そくい）というご飯粒を練ったものを使用します。接着力があり、かつ、必要に応じてふやかして剥がせるというメリットあるそうです。メンテナンスのしやすさ的にはこれがベストなのでしょうが、プラスチックのの鑑賞刀でしたら錆びることもありませんし、普通の接着剤で大丈夫です。ただ、塗りすぎると茎のスペースが埋められてしまうので、適量の塗布を心がけましょう。

接着剤が十分乾燥したら外形の仕上げです。柄や鞘の断面は長楕円形～卵円形ですので、角を落としていきます。いきなり完成形を目指して削っていくと多分ひどいことになるので、最初は4ｍｍくらい均等に角を落として八角形の断面を目指しましょう。やすりを使って少しずつ削ります。その後さらに角を落として少しずつ丸みをつけていきます。ここまでやると下の写真の状態になります。打刀作成時の写真が見つからなかったので、脇差作成時の（以下略）。

まだ凸凹がありますので、さらにやすりで滑らかにしていきます。縁頭の作成過程でも修正が入りますが、歪みのない状態にしておきましょう。

縁頭

縁頭は本来は金属製ですが、金属の鋳造や鍛造はかなり大変ですので、プラスチックや木材で作成することになると思います。木材であれば、ホームセンターでブロック状の端材を安く手に入れられます。プラスチックの場合は液状のプラスチック（モノマー）を成形後重合させることになります。あまのは後者を選びました。

プラスチック成形の方法にはいくつかあります。代表的なのは100均などで売られているUVレジンですが、これらはチューブが何十本も必要になってしまうので、ここでは使用しませんでした。（後述の小さな目貫には使えます。）以前の記事で出てきた歯科医師の親族が教えてくれたのですが、技工士さんに注文しないでもできる（1回で終わる）プラスチックの虫歯治療とか仮歯や入れ歯の修理はプラスチック成形でやっているそうです。プラスチックの素（モノマー）を光で重合させたり、モノマーの液体に重合開始剤を含む粉を混ぜることで重合させるとのこと。懐かしいですね、高校化学。下のリンクの本の著者の橋爪先生にはあまのもおせわになりました。「カツーンとぶつかって」「カパッと割れて」という独特の表現で有機化学の重合反応を説明なさっていたのを数十年たった今でも覚えております。

さて、この歯科用のプラスチックですが、うまい人だとどんな形も自由自在に作れるのだそうですが、やはり医療用なので安全性などの厳しい基準をクリアしているためか、高額でした。趣味でちょいちょい買うのには抵抗があります。家庭用で似たような性質のものがありますので、そっちの方がお財布には優しいですね。モノマーの液と重合開始剤を含むポリマーの粉末を筆の先で混ぜて、できたダマを盛っていきます。「筆積み法」という名前だそうです。

材料の説明はこの辺にしましょう。先ほど作成した柄下地の縁金と柄頭に相当する部分をやすりやルーター+ドリルビットで削ります。下の写真のような感じです。このあと柄頭には柄糸を通すための穴も開けています。縁金は、切羽に接する部分を全て覆うので柄下地を5ｍｍほど詰めないといけないのですが、最初に削ってしまうとどこまでプラスチックを盛り足せばいいのかわからなくなるので、まずは外周部分のみ削ります。木材とプラスチック、どちらが薄すぎても破損の原因になりますので、少なくとも2-3ｍｍは幅を確保してください。あと、先が細くなるように角度をつけないと作ったパーツが付け外しできなくなるので注意してください。写真のような状態になっていると思います。ちなみに、下に敷いているのは鮫皮の代わりの鹿皮です（後述）。打刀作成時の写真が見つからなかったので（以下略）。

削ったところに直接プラスチックを盛ってしまうと、木材にモノマーが浸み込んで外せなくなりますので（模造刀ならそれでもいいかもしれませんが）、あらかじめワセリンなどの分離剤を木材の方に塗っておきます。筆積み法を指導するほど慣れてないので、細かなテクニックはネット動画にお任せしますが、少しづつ手早く盛ります。重合すると収縮して外れにくくなりますので、完全に固まる前に付け外ししましょう。柄頭は帽子状の、縁金はドーナッツ状のパーツができます。重合が完全に終了するまでは時間がかかるので、1時間くらい放置しましょう。社会人の方はここで出勤したり就寝したりするといいと思います。

出来上がった直後は表面ががたがただと思いますので、ルーター＋ドリルビットで整えましょう。縁金の切羽との接触部分も柄下地の木材にあわせて平らに仕上げます。ここまで出来たら、先ほど放置していた切羽との接触部分の加工に手を付けます。縁金が柄下地と同じ高さになっていることを確認後、柄下地の木材を5ｍｍ程度削り落とします。そして、空いたスペースにプラスチックを筆積みします。柄下地に分離剤を塗りなおすのを忘れずに！これで、正確な高さの縁金ができます。内側に盛りすぎると茎が通らなくなるので、茎に分離剤を塗ったうえで柄に挿入し、その状態で作業しましょう。

お好みにの色で塗装をしたら縁頭完成です！この後は鮫皮や柄糸を巻いていきますが、それによって太さが出てしまうので、柄下地をすこーし削りましょう。1ｍｍ弱です。自身が無ければ削らなくてもOKです。縁頭の方を大きめに作るのも可です。刀身とのバランスを見て調整してください。ここまでやると、以下の状態になります。打刀作成時の写真が（以下略）。

鮫皮巻き

本物の日本刀はエイの皮を柄下地に巻きますが、ネットで探したところとても高額でしたので（端切れは安い）、代替品を考えました。最近（2023年秋時点）なぜか100均でフェイクレザーが売ってるので、これいいかなと思ってます。ただ、あまの邸を捜索したところ自動車の汚れをふくクロスの鹿皮が未使用の状態で発見され、これを使うことにしました。ちなみに、”セーム革”で検索すると水泳用のタオルが出てきますが、これはポリビニルアルコール製のスポンジタオルなので別物です。こちらはこちらでスポンジ状なのでグリップ感がいいなど思わぬメリットがあるかもしれないので、どなたか試してください。

この鹿皮、もともとは上の写真の色でしたがアクリル絵の具で白く塗りました。これを柄にあうように切り取って接着剤で柄下地に貼りつけます。鹿皮は伸縮性があるので柄の曲面に沿わせてもシワになりにくいのが良かったです。一気に全面に接着剤を塗るのではなく、差し表や差し裏の広い平面から始め、段階的に接着面を増やしていきましょう。接着剤を使いすぎるとぼこぼこになるので注意してください。鮫皮を着せると目釘穴が一時的にでふさがりますので、後で千枚通しなどで穿ってやります。接着剤をつけすぎると目釘穴から茎を収めるスペースに接着剤が漏れこむので少なめの塗布を心がけてください。ここまでやると以下の写真の状態になります。

ちなみに、打刀の柄は以下の写真のようになりました。薩摩拵のように長い柄にしたので鹿皮が一枚では足らず、切れ端をつぎはぎしております。柄巻きがあるのでそれほど目立たなくなるのではないかと期待してのことです。つぎはぎの段差の部分にアクリル絵の具を厚めに塗ると少し目立たなくなります。

差し表と差し裏の写真が入り乱れていてすいません…記事を書いていて気づきました。

目貫

本物の目貫は金属製ですが、鋳造技術や設備が無いので（そんなものお持ちのご家庭はレアだと思いますが）、上述のプラスチックで作成します。ただ、筆積み法で大まかな形を作ってルーター+ドリルビットで細かいところを削り出すのは結構難しいのではないかと思います。そこで、今回は鋳造の真似をすることにしました。融けた金属の代わりに固まる前のプラスチックを型に流し込むのです。

金属加工になじみの無い方を対象に、まずは鋳造の基本を説明いたします。大まかには以下の工程で行われます。

1. 製品とほぼ同じ形の原型（げんがた）をつくる
2. 原型を埋没材に入れて鋳型（いがた）をつくる
3. 原型を除去する
4. 鋳型に液状の材料を流し込む
5. 材料の硬化後鋳型を除去する

今回は原型として蝋を、鋳型として石膏を用いました。ネットで調べると、アクセサリづくりにワックスモデリング法が用いられているようですので、そういった記事が参考になります。

最初に原型の設計を行います。柄に乗せるパーツなので、柄をはみ出てはいけません。なので、幅は大きくても30ｍｍ程度が限界ということになります。長さは特に制限はありませんが、バランスを考えると60ｍｍ程度でしょうか。一般的な目貫は幅も長さもこの半分程度です。厚みは中央部は少し厚くても大丈夫ですが、柄の辺縁部ギリギリのところが20ｍｍとか30ｍｍもあると手溜まりが悪くなるので、小さめかつ薄め✨を心がけて設計してください。あまのの脇差につけた海馬図目貫は今測ってみたら20ｍｍｘ25ｍｍでした。一方、打刀につけた花鳥図目貫はそれぞれ30ｍｍｘ40ｍｍと35ｍｍｘ60ｍｍというかなりのオーバーサイズになってしまいました。形が複雑になってしまうとどうしてもサイズが大きくなりがちです。蝋で原型を作ったら、柄に乗せてはみ出さないか確認しましょう。

蝋での原型作りは汚れまくります。要は融けて液状化する直前までロウソクをあぶって、手早く指やヘラなどで押して大まかな形を作って、細かいところを削ったり足したりするのですが、削りカスが飛んだり、融けた蝋が下に落ちたりします。あまのは台所のガスコンロを熱源にしていますが、単身赴任中だからできたことですね。ちなみに、ジュエリー製作の際には製品のクオリティの観点から融点がコントロールされた専用のワックスを使用するのだそうですが、目貫制作の場合はそこまで高品質である必要はないので、100均のアロマキャンドルとかで大丈夫です（実はアロマでなくてもよい！）。色はお好みで。あまの作のは以下のような感じになりました。細かいカスは針で引っかければ取れます。表面のでこぼこやざらつきはナイロン製のストッキングや歯ブラシなどで優しくこするとつるつる✨になりますよ。そう、そこのあなたのようにね！

なお、台所で作業したため、ほこりやその他の汚れを吸って、もともとピンクだったはずの蝋がおぞましい赤黒い色調になってしまいました。フォトレタッチ機能を限界まで利用してここまできれいになりましたが、いや、工作室のあるお家に住みたいものですね。

さて、原型ができたら石膏の鋳型の作製です。石膏は、粉と水を混ぜて放置すれば固まります。適当な木片（柄や鞘を作る際の切れ端でOK）で枠を作って、側面と底面を粘着テープで固定し石膏の漏れを防止します。底面の粘着テープにに原型をくっつけます。なお、蝋は水をはじくので、硬化前の石膏の液（液というか泥）が馴染みにくいそうです。界面活性剤を塗ってやるといいみたいです。薄めた台所洗剤でいいですよ！ここまで出来たら粉を少量かけて水をたらし、小さい筆で細かい凹凸部を中心に石膏液を塗ります。適当で大丈夫です。そしたら次に先ほどより少し多めに粉をかけて水を垂らし筆でならします。あとは少しずつ粉と水を増やして原型が見えなくなるまで石膏液を盛り続けます。効果に数分かかりますが、あまのは表面が乾くまで数時間放置しました。

石膏への埋没直後の写真が左になります。表面に気泡がありますが、これが原型付近に発生すると、目貫に泡の形のプラスチックがついてきてしまいます。本当は振動を与えるなどして石膏が固まる前に除去すべきなんだそうですが、原型が粘着テープからはがれそうなので止めておきました。なお、石膏は2kgで1000円いかないくらいのお値段ですが、2kgも使い切れませんよね？小麦粉と間違えたら大変ですし置き場所にも気を遣います。適量を購入しましょう。なお、1kgでも多すぎという説が有力です。

鋳型の石膏が硬化したら、木片や粘着テープを外します。粘着テープと原型が剥がれていなければ原型底面の蝋が露出しているはずです。ここから蝋を剥がします。金属を使った鋳造では、電気炉に鋳型を放り込んで蝋を焼却するのですが、一般家庭にそんなものはありません。適当な容器に熱湯を注いでそこに鋳型を入れましょう。融けた蝋が水面に浮いてきます。冷えてくれば蝋が固まるので拾えば再利用できるのでお得です。鋳型に蝋が残っていないかを確認し、残っていたらもう一回熱湯コマーシャルです。手で取ってもいいです。石膏のバリも綺麗に取ってやると鋳型完成です。

左の写真は凹凸がはっきり見えるようにフォトレタッチ機能全開で作りました。辺縁部にはバリが生じやすいので、ペキペキ折ってやりましょう。この後、縁頭を作成した時と同じようにプラスチックを使って目貫を成形します。なお、プラスチックが硬化した時に歪むので、運が悪いと目貫を鋳型から外す際に鋳型が破損します。また、鋳型を真上から見て影になる部分があると、外すときに必ず引っかかりますので、壊れます。可能なら蝋で原型を作る段階で影になりそうな部分は埋めてしまいましょう。

分離剤のワセリンを鋳型に塗り、プラスチックの粉と液を使って鋳型を満たしていきます。一気にたくさん入れると、空気が入ってしまうので、細かい部分からやっていきます。完全に硬化する前に出し入れを繰り返し、外れることを確認後硬化させきります。

硬化したら表面のざらつきなどを研磨し、塗装したら完成です。もし、柄から浮いて安定しないようであれば、底面にプラスチックを盛り足して安定させましょう。鮫皮にプラスチックがつかないように、アルミホイルを下に敷くとよいです。あまの製の目貫たちは以下のように仕上がりました。それにしてもちゃんとした写真の少ないことよ…

柄巻

柄巻には3ｍもの正絹製の柄糸が必要ですが、とても高額です。その上、色彩感覚に優れない人は刀にマッチしない色のものを選んでしまう恐れもあります。あまのは、保育園や小学校の入館証に使われるストラップを複数本糸で縫い合わせたものを使用しました。グリップ感を考えると、厚みがあるものがいいと思います。

柄糸の巻き方はとても説明できそうにないので、ネットで別途お探しください💦参考になるリンクはページ下部に貼ってあります。

あと、ストラップにいい色が無いからといって、アクリル絵の具で色を変えるのはお勧めしません。ガビガビになって巻きにくいです。とても。

webサイトを見ながら一生懸命巻いたら柄巻き終了です。目貫を配置するのをお忘れずに！

これで柄は完成です！刀身をセットして本体は完成です！

いやー作製過程を書くのって難しいですね💦完成した刀身（打刀）は以下の状態です。

参考にした/勉強になるwebサイト

あまのの未経験の作刀がどうにかこうにか達成できたのは、以下のような大変勉強になるwebサイトのおかげです。関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

太刀 – Wikipedia

打刀 – Wikipedia

脇差 – Wikipedia

短刀 – Wikipedia

刀剣・日本刀の専門サイト「刀剣ワールド」 (touken-world.jp)

“刀都” 関市産の居合刀をお届け – 刀部 かたなべ 日本刀の拵と居合刀の製作・販売 (katanabe.com)

【作画資料】日本刀の種類や構造・描き方 | イラスト・マンガ描き方ナビ (clipstudio.net)

トップページ – 相楽製作所 (sagara-works.jp)

～ テント裏工房 ～ (fc2.com)

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました！

次はいよいよ鞘を作ります。終わりが見えてまいりました！乞うご期待！

抜き差しを繰り返したので塗料が禿げてしまいました✨がそこはご容赦くださいませ。笄穴（こうがいあな）が小さいのも見なかったことに…今回の工作部位が何となくわかったところで解説始めまーす！

刀身に付属するパーツの説明

※前回ほどではありませんが、イントロが長く続きます。とっとと作れやという方は、作成方法までジャンプ！

鎺（はばき）

鎺は、日本刀の鍔と刀身の間に見える金色の部品です。刀身とは異なり、金・銀・銅などでつくられているそうです。

本物の日本刀は鋼でできておりますが、水分、鞘の木材に含まれる油分、触れたり斬った人間の皮脂などで錆びてしまいます。なので、使用後に刀身をきれいにするのはもちろんですが、納刀時に鞘が刀身に触れないように鞘の溝は刀身よりも少し大きく彫ってあります。

鎺は、刀身と似た断面形態をしておりますが、サイズは一回り大きいです。これにより、納刀時には鞘は鎺としか接触しない状態になり、刀身の錆が抑制されます。また、鞘と鎺が程よい摩擦力を発揮することにより、意図せずカツラ滑落することが防止されます。さらに、斬撃の際にはクッションの役目も果たすそうです。このように、小さいパーツながら機能面ではかなり重要と言えます。機能面だけでなく、反りにあわせたり装飾を施すなど、刀身やほかの刀装具とのマリアージュも考えなければいけません。鎺を作る職人を白銀師と言います。本来は目貫や鍔など金属製の刀装具全般の制作を担当していたそうですが、作製に高度な専門知識とそれを形にするやはり高度な技術が必要なため、鎺の専門職として独立していったとか。プラスチックの模造刀とはいえ、こんな難しいことが素人にできるんでしょうか💦

左に示すのはあまの作の鎺です。峰側から見下ろした写真です。刀身と同じプラ板を曲げて作りました（方法は後述）。一般的な鎺の形ではありますが、ものによって呑込みが無かったり、台尻側が二重になっていたり（二重鎺）バリエーションがあります。このほか、家紋を彫ったり鑢目が入っているなどのバリエーションもあるようです。

切羽

「切羽詰まる」という慣用句を聞いたことがない人はいないと思います。この元になったのは実は刀装具の切羽です。鍔を挟んで装着される1対の（太刀の場合は3～4対）薄い卵円形～楕円形の板で、中央部に茎を通す穴が開いています。下の写真のような感じですね。鞘や柄の幅よりやや大きいくらいです。鍔や目釘を保護し、柄の握り具合を調節し、斬撃の衝撃から手を保護する役割があるそうです。

いくつもの刀装具に挟まれた薄い部品なので消耗しやすいそうです。薄くて消耗しやすいとは、そこの中間管理職のあなたによく似ていますねぇ。薄くはない中間管理職のあまのは使い捨てられないように気を付けたいところです。切羽は白銀師が銅や真鍮から作りますが、消耗がハゲしい部品ということは白銀師さんたちもその分頑張って作ったんでしょうか？過労には注意していただきたいものです。

なお、冒頭の切羽詰まるですが、切羽がきつすぎて刀が抜けなくなることから転じて余裕がないことを表現するようになったといいますが、「切羽をきつくして抜けなくなる」が理解しがたいです。鎺が歪んで鞘と強く当たるようになるんでしょうか？

鍔

鍔は、柄と刀身の間に位置する刀装具で、斬撃の衝撃で握りが滑って手が切れないように保護します。小さいながらもよく見えるパーツで、戦乱の時代を過ぎると見た目も重視されるようになります。現代においては、刀から半ば独立した美術品として扱われることも多いです。鬼滅の刃、BLEACHなど、フィクション作品では登場人物のキャラ付けにも使われていますね。それだけ目立つパーツなんです。実際には毛がケガしそうな尖った形のものもあり、一部の登場人物のことをあまのは非常に心配しております。

デザインが様々とはいえ、時代や産地によって、また、刀匠や甲冑師がサイドビジネス？的につくるものや専門職の鍔工師がつくるものなど、作製者によってもある程度はパターンがあるそうです。自作する際に時代考証や設定にこだわらないのであれば、ある程度自由に作ってもいいんじゃないかと思います。あまの作の打刀の鍔「風月図鍔」で鍔の構造について説明します。

鍔の中には刀身の茎が通りますので、そのための茎穴が開いています。切羽が接する部分は切羽台と呼びます。その横にある2個の穴ですが、差し裏（納刀時に体に面する方）のものを小柄穴、反対側のものを笄穴といいます。その名の通り、小柄や笄を鞘の小柄櫃や笄櫃から抜くための穴です。したがってこれらの刀装具を鞘に装着しないのであれば不要です。

実際、これらの穴が片方あるいは両方無いとか、埋めてある鍔もあります。縁の部分は耳といいます。鍔の模様のつけ方ですが、今回作成した「風月図鍔」のように外形線が貫通するものを透かし鍔と呼びます。貫通させずに凹凸で模様を表現するのは難しいので、自身のない方は透かした方がいいと思います。

各パーツの作成方法

さてさて、構造の基本知識が頭に入ったところで作成に移りたいと思います。

鎺

鎺は管状の構造をしております。これを作るには、①ブロック状の材料を切り出すか、②板状の材料を曲げることになります。①については、4cm x 4cm x 4cmくらいのブロックが必要になりますが、ホームセンターやネットで探しても中々見つかりません。したがって、あまのは②を採用しました。使ったのは刀身と同じ6mm厚のプラ板です。これを幅3cm x 長さ10cmくらいに切り出します。切り出しは前の記事の鋸を使いましょう。断端がざらついている場合は紙やすりで磨いてください。

次に、出来上がった短冊状のプラ板を曲げます。曲げたい部分に指を押し当てて念じると、ぐにゃりと曲がりますので、ちょうどいいところで止めましょう。

…本当は熱で曲げます。曲げたいところを焦げない程度に加熱して、軟化したタイミングで一気に屈曲してやります。熱源にはいろいろあります。ネットで調べると、ドライヤーとかヒートガンを使われる方が多いようです。あまのもいくつか試しましたが、直線の屈曲には洋服用のアイロンが便利でした。

左の写真は屈曲中のものです。プラ板の屈曲したい部分に、前回の記事のルーターとドリルビットを用いて深さ2mm程度の溝を彫ります。この溝に熱したアイロンの角を押し当て熱します。加熱時間はアイロンの性能などに依存しますが、抵抗なく曲がるところまで来たら一気に曲げましょう。うまくいくと左の図のようになります（少し焦げてますが💦）。あらかじめ溝を彫っていないと、屈曲部位がコントロールできず、ゆるゆるの鎺になってしまいますので、必ず彫りましょう。棟方で2か所、鎬と刃の間で2か所屈曲します。

冷えるまでの間クリップや万力などで締めて、後戻りを防止します。万力はここ以外でも色々な作用に便利ですので、角度を自由に変えられるタイプのものを使用しましょう。机に固定する必要は特にありません。

長さに余裕を持たせているので、刃に沿わせて屈曲させると途中で断端がぶつかると思います。そうなったら、干渉している部分を棒やすりで削ってやります。干渉しなくなったらさらに屈曲します。鎺と刀身がぴったりになったところで再び万力で締めて固定します。1mm未満の隙間が残りますが、最後に塗料か接着剤で埋めればヨシ！ですのでご安心を。

屈曲が終わった段階ですと、カクカクした形で見栄えがよくないですので、ルーター+ドリルビット、やすりなどで形を整えます。刃先に向かうにしたがって薄くなるよう角度もつけてやります。ここまでやると、以下の写真のような形になります。形が整ったら金色のアクリル絵の具で塗装して先述のようなものができます。塗装の際に、ハゲハケで線を引くようにすれば、鑢目を表現できます。また、家紋などを描きたければ、彫ったり塗ったりしてデコりましょう。なお、内側にべっとり塗料を盛ると茎が嵌らなくなりますので、やりすぎに注意しましょう。

リンク

切羽

切羽の構造は単純なのであまり説明することはありません。刀身作製に使用したよりも薄いプラ板があればそれを切ってゴールドに着色すればおしまいです。100均のプラ板や透明下敷きを買ってもいいかもしれません。

あまのが作刀した際には、100均でこれらが手に入るということを完全に失念しておりましたので、6mmプラ板を削って1.5mm程度の薄い板を作りました。最初は6mmの板を二分割と考えましたが、薄い板を鋸で半分はかなり難しいです。途中で斜めになって厚みが均一になりませんでした。そこで、6mmの板から4.5mmほど削り飛ばして薄い板を作りました。下図のように溝をつけてやると厚みをコントロールしやすいのでお勧めします。溝が見えなくなるまで全体を削れば均一な厚さにできます。

横の写真撮り忘れてしまいました…このあと、楕円形に周囲を削ってゴールドに塗装すれば切羽の完成です！

もう一枚作るのもお忘れなく！

鍔

鍔づくりはデザインの考案に長い時間を要しました。あまのの場合、「○○のレプリカがつくりたい」ではなく、「構造的に現実的かつオリジナルの日本刀を作りたい」という動機で作刀を始めましたので、鍔や目貫のデザイン、柄紐の色などの検討と刀身の作成は同時進行でした。ほかのパーツとちぐはぐになってもいけないので、鍔を作る段階では全てのパーツのデザインは決めておく必要があります。あまのの場合は形状もテーマも二転三転し、結局決まらず柄や鞘を作りながら考えました。これらの形は鍔のデザインが変わっても影響が少ないです。悩んだ末、一振り目の脇差はあまり例のない六角形の外形でモチーフは波、二振り目の打刀はありがちな八角形の外形でモチーフは花鳥風月の後半としました。

設計時の意外な落とし穴は、素人が考えるよりも鍔は小さいということです。何となく手を保護するから幅15ｃｍ位あるだろうと思ってしまいますが、実際は8cm前後しかないのです。半径じゃなく直径ですよ。なので、少し大きめの10cm四方のプラ板（厚さは刀身と同じ6mmでOK）を用意し、中心に茎穴を描きます。次に、先ほど作成した切羽の茎穴を鍔の茎穴にあわせて切羽台を描きます。小柄穴や笄穴をつける場合はそれらを横に描きます（差し表と差し裏間違えないように！）。小柄や笄の幅は15mm弱ありますので、これらの刀装具を実際に通すつもりなら、相応の大きさの穴になります。切羽台と合わせると結構な大きさになり、デザインの邪魔になりますので、そのあたりは鍔の外形やデザイン、刀装具の有無などとのせめぎあいとなります。脳内会議頑張りましょう。

設計線が引けたら、穴をあけます。ルーターに以下のようなドリル先をセットし、穴をあけ、溝を彫ります。手を抜くと左右対称じゃなくなったり、茎を通したときに鍔が傾くので、垂直に開けてください。

リンク

そして、先端の細いビットで0.3mmくらいの溝を彫ることで、耳の部分や切羽台、小柄穴、笄穴の縁取りを行います。最後に、鍔のデザインの最終確認をして、模様を描いたら、その通りに削りだし着色します。

これで鍔元の刀装具は完成です！お疲れさまでした！

参考にした/勉強になるwebサイト

あまのの未経験の作刀がどうにかこうにか達成できたのは、以下のような大変勉強になるwebサイトのおかげです。関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

太刀 – Wikipedia

打刀 – Wikipedia

脇差 – Wikipedia

短刀 – Wikipedia

e-Gov法令検索

刀剣・日本刀の専門サイト「刀剣ワールド」 (touken-world.jp)

“刀都” 関市産の居合刀をお届け – 刀部 かたなべ 日本刀の拵と居合刀の製作・販売 (katanabe.com)

【作画資料】日本刀の種類や構造・描き方 | イラスト・マンガ描き方ナビ (clipstudio.net)

～ テント裏工房 ～ (fc2.com)

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました！

次は柄を作ります。気分は拵え師！乞うご期待！

「教えたわけでもないのに、戦いごっこするようになった」

同意していただける方、結構多いんじゃないでしょうか？今日から数回は珍しく趣味の話をしたいと思います。

刀剣の魅力に取り憑かれた少年の末路

※イントロが長く続きますので、さっさと作りたい方はここをクリックしてください。

幼児期から戦いごっこに明け暮れ、その流れで小中高大さらには就職後から薄毛中高年期の趣味がモデルガンとか武器を使うバトル漫画やアニメ、ゲームというパターン、あると思います。

私あまのは薄毛にこそなりませんでしたが、剣とか刀とか今でも大好きです。自分の頭髪とは違って薄い刀身、自分の頭皮とは違って輝く刃、刃のカーブの美しさ、柄など刀身以外の部分の装飾など、魅力を挙げるとキリがありません。子供のころはゲームの攻略本の武器のイラスト見るのが大好きでしたね。〇十年前のゲーム内では表現できないディテールがしっかり描きこまれているんですよ。

↑この聖剣伝説3、最近リメイクされたようですがリメイク前とではだいぶグラフィックのテイストが違うようですね…ネットでプレイ動画を見てかわいい感じにリメイクされたキャラクターにびっくりしました。

さて、多くの子供たちがゲームそのものを楽しむ中、あまの少年は攻略本の武器の再現に勤しんでおりました。当時通っていた学校の工作室の床にはなぜかアルミの針金（Φ2ｍｍくらい？）の切れ端がよく落ちていました。アルミ製なのでよく曲がって面白いので、掃除の時間に回収して遊んでいたのですが、ある時、ペンチで簡単につぶれることを発見しました。つぶして平たくして、形を整えれば剣の柄と刀身ができるわけですね。さらに、道に落ちていたビーズとかを接着剤でつけてやれば、上記の攻略本のような美しい剣のミニチュアができてしまうのです。簡単なナイフからヒルトのついたサーベル、柄の形が特殊な架空の剣など沢山作り、学習机の中に封印したのはいい思い出です。先日実家に行ったらまだ残っていて感動しました。

さて、そんなあまの少年はそんな豊富な刀剣創作意欲と豊富な頭髪を残し成長し、衰えていきました。年を取ると刀剣の知識、工作技術、行動力が身につくので（経済力は全然ですが）、やることもだんだんエスカレートしていきます。最近とうとう実物大の模造刀の作成に手を出してしまいました。

昨今の日本刀ブームについて

鬼滅の刃、BLEACH、刀剣乱舞、るろうに剣心などなど、日本刀が出てくる漫画、アニメ、ゲームが大人気ですね。昔と違って海外にも容易に文化を発信できるので、海外の方にも日本刀に興味をお持ちの方は多いようです。

この日本刀ブームの影響が大いにあると思いますが、you tubeでも日本刀作成動画が多く公開されています。国家資格をお持ちの刀工の方が作刀したり解説している動画もありますし、素人の方が模造刀を作られている動画もあります。また、動画以外にもwebサイトで日本刀の解説をしているものがかなりあります。最近では、高校生が木製の日本刀作ってコンクールに入賞したのが話題になったりしています。こういうのをみて、「実に面白い。私もやってみよう。」と思った方、結構いるんじゃないでしょうか？

作る前に

日本で暮らしてこられた方ならば、時代劇などを通して「日本刀」についてのイメージは何となく持っていることでしょう。皆さんは水戸黄門の役者さん、だれが好きですか？あまのは東野 英治郎さんが好きです。一件落着シーンの笑顔が素敵ですよね。いつか印籠も作りたいな…

すいません、本題に戻ります。日本刀の「片刃で～反ってて～グリップがひし形の模様で～」という大まかな構造は知らない方の方が多いでしょう。しかし、切羽、鎺、鯉口、目貫、目釘、栗形などの細かい部品の名前出されると頭の中が「？？？？」になる方が多いんではないでしょうか？また、柄糸の巻き方など、作製の工程を知らないとどうやってその形にするかがわからないでしょう。

あまのは知り合いの事業所移転の際に出た机や机の上に敷く保護材のプラ板などの廃品を譲り受けた際に日本刀づくりを着想したわけですが、作刀にあたりネットでお勉強をたくさんすることになりました。これから作刀にチャレンジする方の苦労を減らせればと思い、今回記事を執筆する運びとなりました。

本物の刀を作る際には、一人で作るのではなく、以下の専門職の方が分業して作られます。

• 刀匠あるいは刀工：刀身を作る職人
• 彫師：刀身に彫刻を施す職人
• 研師：刀工が打った刀身を磨く職人
• 白銀師：鎺をつくる職人
• 金工師・鍔工師：鍔、目貫、小柄、笄などの刀装具をつくる職人
• 鞘師：鞘をつくる職人
• 塗師：鞘に漆塗りを施す職人
• 柄巻師：柄に柄糸を巻く職人
• 拵師・柄前師：刀身以外の複数のパーツを制作・組み立てする職人の総称

※正確な定義について自分なりに勉強したつもりではありますが、万が一不正確な記述がありましたら申し訳ありません。

趣味といえどもそれを全て一人でやるのですから、大変なものであることはご覚悟を！あと、起床後や就寝直前など限られた時間でのみ作業すること前提にすると、考える時間や試行錯誤の時間込みで半年くらいかかります。労力も結構なものです。当サイトを参考に作刀して間に合わなくてもあまのは一切の責任を負いませんのでご了承ください。オリジナルにこだわらず、手っ取り早くかっこいい刀が欲しいという方はネットで比較的安価かつクオリティの高い模造刀を購入できますので、そちらをご検討ください。

作る刀の種類

「刀作るぞ！」となった時にまず必要なのは完成品のイメージです。刀に限らず工作をするときには「こんなのが作りたい」というイメージがある程度必要ですよね？刀の場合は、「これくらいの長さで、これくらい湾曲していて、鍔はこんな形で、鞘はこの色で…」などのイメージはすぐにできると思います。

完全にオリジナルの刀を作る場合は気にしないでもよろしいですが、ある程度のリアリティを持たせたい場合は、日本の刀剣の種類や歴史についても知っている必要があります。太刀拵えの刀を佩く（刃が足側を向く）のではなく差して（刃が頭側を向く）いたり、忍者刀のような完全な直刀を差してしまうと後々違和感に悩むことになるでしょう。そうならないように、自分が作る刀は以下のどれに分類されるかをまずは考えましょう。

上古刀

奈良時代以前に作られた両刃の直剣のことを上古刀と呼びますが、さすがにこれを作ろうという人はいないと思うので、詳述は致しません。資料も多くはないと思います。

太刀

平安時代～南北朝時代には、長さが80ｃｍ位で反りが大きい（大きく湾曲した）刀が用いられました。これを太刀と呼びます。それよりも長い太刀は大太刀といいます。短いものは小太刀です。あ、南北朝時代までとは書きましたが、それ以降も権威の象徴などとして用いられてきました。このため、現存の太刀の拵えは華やかななものが多いです。あと、平安太刀などは柄糸が無くて鮫皮が剥き出しなのも特徴ですね。

太刀は、帯に差すのではなく、鞘に付いた帯取りというパーツに太刀緒あるいは佩き緒という紐を通して腰に固定します。この時、刃は足側を向きます。高校数学でいうところの下に凸の曲線を描きます。

なぜこの向きなのかというと、逆向きだと馬に跨った際にお尻を叩いてしまうからという説が有力です。大太刀の場合はかつぐこともありますが、フィクション作品でよくあるような利き手側に柄がくるのではなく、利き手の逆側に柄がくるようにかつぎます。そうでないと抜刀できないからです。なお、Bleachに出てくる子供隊長さんは利き手側に柄が来ていますが、彼が抜刀する時には鞘が弾け飛んでいる（融解している？）描写があるので、彼のケースでは問題ないのでしょう。同じように刀を担ぎたい人は霊力を高めることから始めましょう。

太刀の装飾ですが、前述のとおり一般的な打刀のそれと比較して複雑で華やかなものが多いです。したがって、自作するハードルはかなり高いといえます。あまのはいつかは太刀を作りたいと思っておりますが、しょっぱなからチャレンジする勇気はありませんでした。

打刀

室町時代以降は、馬上で太刀を振るうのではなく足軽を大量動員した徒戦（かちいくさ：徒歩での戦い）の機会が増え、太刀より短く（60～70cm程度）で軽量の打刀が用いられるようになったといいます。装着する時の刃の向きが太刀と逆になっているのは、抜刀のしやすさからその向きになったようです。江戸時代に大小二本差しが武士の正装となり、幕末動乱期の剣士の活躍もあり、現在では「日本刀といえば打刀」という図式が完成しております。

大量生産だからなのか、動乱期に使用されたからなのか、太刀と比べると刀装具は簡素なものが多いです。だからといって美しくないなどということは、まるでないですが。鍔や目貫、小柄、笄などの細かさは太刀にも引けを取りません。

脇差

太刀や打刀といったメインウエポンの対となるサブウエポンとして差し添えされた30～60cmの刀を脇差と呼びます。身分による帯刀の可否、屋内でも差せるかなどというルールやマナー的なことを抜きにすれば、短い打刀と考えてよさそうです。あまのがつくった最初の一振りは脇差でした。この記事のアイキャッチの刀がそれです。自慢したいのでもう一回貼っちゃいます↓

短刀

30cm未満の短い刀は短刀に分類されます。懐刀、匕首、守り刀などが該当します。打刀や脇差を作ろうとすると、どうしてもプラスチックや木材などの材料に余りが出るので、それを利用して作ることができます。鍔のない匕首拵えのことが多いようです。

刀身の構造

本物の日本刀を作る際は、刀身にあわせて柄や鞘を作成します。刀身の寸法が分からないのに他のパーツは作れませんからね。模造刀作成時もまずは刀身を作成します。本記事の執筆時には脇差が完成し、打刀が作成中でした。以降の記事ではこれらの作成中の写真を必要に応じて提示致します。

日本刀の刀身は、柄などの拵え一式を装着した際に見える部分の他に、柄に埋もれる茎（なかご）と呼ばれる部分があります。実際の刀では茎が短いものも多く存在しますが、模造刀の場合ですと強度的な問題で長めのデザインにした方が良いと思われます。茎には、柄からの脱落を防ぐ目釘を通すための目釘穴が開いています。あまのは長めの茎に目釘穴２か所の設計にしております。茎の刃先側には鎺（はばき）という鞘と刀身を固定するための金具が装着されます（左図の段階ではまだ作られておりません）。

刃や峰といったパーツの名前は既に知っている方が多いでしょう。「峰打ち」の峰です。刃と峰の間の部分を鎬（しのぎ）といいます。禿げしく争うことを「しのぎを削る」といいますが、これは、もともと鎬が削れるほど刀を打ち合う様子に由来する慣用句です。刀身の幅に対する、刃、鎬、峰の割合がおかしいと作画崩壊刀になってしまいます。反りの深い部分とかは特に狂いやすいですので注意が必要です。反りといえば、作刀された時代や製作地によってどこで深くなるかが異なるようですので、リアリティを追求する方はよく調べましょう。一般的な傾向として、新しいものは反りの中心が切先側にあるみたいです。

切先の形は刀身のイメージに大きく影響します。個人差はありますが、鋭い方が美しいという印象を与える傾向にあるようです。新しい刀では切先が鋭い傾向にあるようです。かといって、鋭すぎてふくらが直線的なのもよくないですので、何パターンか設計するのがいいと思います。

刀身の作り方

作る前に法律関係の確認を

設計の知識が得られたところでいざつくらん…その前に、確認しないといけない超重要な法律があります。その名も、

銃砲刀剣類所持等取締法！！！！

略称の銃刀法の方で親しまれて（？）いますよね。これによると、模造刀も規制対象になっております。コスプレが趣味の方がネット上で違法でないか心配だと相談しているのを見かけました。また、そういった相談が多いのか、弁護士事務所のwebサイトでも詳しく説明されているものがありました。弁護士さんならともかく、素性不明の方が無責任に回答している質問サイトでは根拠不明の断定型でおかしな主張をしているものもあり、読んでいて結構不安になりました。

こうなると、自分で調べた方がいいということになりますよね？最近ではネットで法令検索できるサイト（e-Gov）というのもあり、本当に便利な世の中です。ちゃんと最新情報に更新もしてくれますし安心ですね。以下に調べた条文をそのままコピペします。

「金属でつくられ」なので、プラスチックなら問題ないですね。ただし、銃刀法とは別に気になることがありました。いくつかのwebサイトでプラスチックの刀でも「軽犯罪法に抵触するかもしれない」という記載がありました。こちらも先ほどと同じ法律の条文サイトで検索しました。その結果をコピペします。

「その他」とか「ような」とか具体的でない記述が多く、この法の運用は判断する人の裁量に任されている印象を受けました。あと、「隠して携帯」という条文も難しいですね。袋に入れるのはアウトなのでしょうか？むき出しで持っていたらそれはそれで通報や職質の対象になりそうですよね。ネットで調べたら警察官に「形がわからないケースに入れるように」と法律と真逆とも解釈されうる指導を受けたなんて記載もありました。まったく同じ方法で携帯してもセーフになったりアウトになったりする可能性があります。なので、プラスチックの模造刀でもお家で鑑賞するだけにするのが一番です。

※法改正があると事情は変わってきます。本記事は2023年10月時点の情報です。

材料・道具・方法

プラ板に設計線を描こう

さてさて、ようやく作刀です。金属がアウトなので材質は木かプラスチックの二択になりますが、木製の模造刀も言ってしまえば木刀の一種なので上述の「生命を害し～」に相当すると判断されるかもしれません。あまのは刀身は6mm厚のプラ板で作成いたしました。これ、結構柔らかいので72cmのあまの工房製打刀は刃を水平に構えると先がでろーんと垂れます。多分思いっきり振ると茎の付け根で折れます。観賞用なのでそれで充分ですし、軽犯罪法に触れるリスクも低減するからこれでいいかなと思います。

プラ板にもいろいろな種類があります。アクリル製、ポリスチレン製、PET製、ポリカーボネート製、ポリプロピレン製、PVC（ポリ塩化ビニル）製などがあるでしょうか。あまのが使用しているものは自分で購入したのではなく、廃品利用なのでどれかは分かりません…ネットで調べた性質が合致することから、PVC製ではないかと推察します。あと、このプラ板はもともと机のシートとして使用していましたが、PVCの板材は机サイズだと数千円で手に入ることから価格面でもPVCの可能性が高いといえます。机サイズのプラ板なら刀10本作れるかな～

なお、素材が硬いほど良いかというとそんなことはなく、硬すぎると後述の加工過程でヒビが入って一瞬でダメになるケースがあります。また、設計線などを消すためにアルコールを使うことでケミカルクラックが発生することもあります。コロナ対策で透明プラ板（おそらくアクリル板）を利用したパーテーションがいたる所で見られるようになりましたが、ヒビが入っているのはひょっとしたら転倒などではなく、アルコール消毒のせいかもしれません。購入時には材質に気をつけましょう。

刀身のデザインは、「美術の成績が優の方」なら直接プラ板に油性ペンで描きこみましょう。左利きで髪の毛パクっとする癖のある方も直でイケます。それよりも下の成績の人はネットで画像をダウンロードし、実物大に印刷したものをプラ板の下に敷いてトレースしてください。茎はあとから切って短くしてもいいので、長めに設計しましょう。

刀身を切り出そう

設計線が描けたらプラ板から刀身を切り出します。切り出しに使えそうな道具いくつか試しましたが、鋸が一番でした。参考までに、各種道具と切削効果の結果を以下に示します。

• ハサミ：6ｍｍは厚すぎてムリ。一応刃は食い込む。
• カッター：6ｍｍは厚すぎてムリ。何回も同じところを切らないとダメ。
• 鋸：ちゃんと切れる。ただし、曲線は無理。刃こぼれにも注意。
• ルーター：削ることで切断はできる。ただし摩擦熱で切断面が融解してでこぼこになる。
• 半田鏝：一般的な商品の出力では意外と融けない。

使用する鋸ですが、ネットで「プラスチックを切れる」ものを検索すると、廃棄物を細切れにするためのものがヒットします。刃は硬いのでしょうが、一個一個の刃が大きすぎて工作のような細かい切断作業には不向きです。刃の細かい木材や竹材用の鋸でプラスチックも切れるものを選んでください。切断する時は、日本刀はカーブが多いので、鋸で複数回に分けて切り出します。鋸を反らせて無理やり曲線にしようとすると、破損の原因になります。数ミリのでこぼこは紙やすりで均しましょう。金属製のやすりでも削れますが、小さいものでやるとかえって凸凹に仕上がるので、紙やすりでやった方がきれいに仕上がりやすいです。

切り出すだけでも結構な力と時間が必要です。紙やすりの仕上げも大変ですが、後の作業をスムーズに行うためにも手は抜かずにしっかりやりましょう。あまのが切り出した直後の打刀の姿を参考に示します。

刃と峰をつけよう

切り出しただけだと刀の形をしたただのプラ板です。刀らしくするために、刃と峰をつけます。前述のとおり、刃と鎬と峰の幅は大事なので、やはりまずは設計線の描画から始まります。また、刃や峰が差し表や差し裏に偏ってしまうといけないので、プラ板側面の真ん中に目印の線を引いておきましょう。あまのが打刀を作成した時の設計線を提示します。柄の中に隠れてしまいますが、茎の刃側も刃と同じ傾きで削りましょう。そうしないと、厚みが急に変わったところ（＝刃と茎の境目）に力が集中して、すぐに折れてしまいます。側面の写真は撮っていませんでしたが、実際には6mmの薄い板の真ん中に細ペンで線が引いてあります。

描記した設計線に従い、斜めの面をつけていきます。上記の刀身の構造図を思い浮かべながら削り出します。削り出しには最初は紙やすりを使っていましたが、時間がかかりすぎて心が折れました…

あまのの親族には歯科医師がおり、仲良くさせていただいております。経営されている歯科医院も見せていただいたことがありますが、技工士さんの作業スペースもありたくさんの機械がありました。椅子に座って治療を受けているだけでは見ることのできないものがたくさんあり、説明してくれました。いろいろな形のドリルの先（ビット）がありますが、それぞれ用途が異なるようです。それらを適切に用いてかぶせ物の金属や入れ歯のプラスチックを削るんだそうです。

ん？今プラスチックって言ったか？DIY用のドリルを使えば入れ歯削るのと同様にプラ板だって削れるんじゃ？（✨天啓✨）

天啓を受けたのち、DIY用のドリルも高額ですので、紙やすりで少しずつ削りながら買うべきか買わないべきか、買うならどれがいいかを数日間考ました。数日削ってもあまり作業が進まないことから買ってしまいました！多分、歯科用の専門の機械の方が性能はいいのでしょうが、ビット1本で倍くらいするようですので、あまのはこちらを使用しています。

これらを用いて、峰と刃をつけていきます。強く押し付けると融けたり焦げたりして台無しになるので、早い回転数でソフトタッチでやりましょう。ついでに目釘穴も開けちゃいましょう。これで大体の形はできますが、凸凹やささくれが存在すると思いますので、上述の紙やすりで磨いて整えます。紙やすりだけだと細かい傷が残ってしまうので、耐水ペーパーで仕上げます。

ここまでやると、以下の写真の状態になります。刃と鎬の境目のインクはアルコールでふき取りましょう。ここでアルコールを使用するため、耐薬性の低いプラスチックは作刀に不向きです。

きれいに磨けた刀身も、目に見えない細かいゴミや皮脂がついており、それらは塗装の邪魔になります。台所用の洗剤などで結構ですので、よーく洗いましょう。乾いたら塗装の時間です！

ここに至るまでにいろいろ材料を買い足して段ボールがたまっていると思います。段ボールは塗装時の下敷きとして有用ですので、常に何枚かストックしておきましょう。

塗装には、あまのはアクリル塗料を用いています。これについては特に下調べをせずにやってしまったので、もっといい方法があるかもしれません。銀色が基本ですが、全部銀にしてしまうとのっぺりした感じになってしまうので、鎬は黒にしました。峰は黒でも銀でも違和感無かったですね。一度の塗りでは平坦な形に見えますので、ハゲハケで薄く何回かに分けて塗りました。その結果が刀の構造の写真ですね。黒はたくさん使うので、大容量のモノがお得です。

刀身つくるだけでも社会人だと二週間くらいはかかってしまいますね～効率化を追求していきたいところです。

参考にした/勉強になるwebサイト

あまのの未経験の作刀がどうにかこうにか達成できたのは、以下のような大変勉強になるwebサイトのおかげです。関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

太刀 – Wikipedia

打刀 – Wikipedia

脇差 – Wikipedia

短刀 – Wikipedia

e-Gov法令検索

刀剣・日本刀の専門サイト「刀剣ワールド」 (touken-world.jp)

“刀都” 関市産の居合刀をお届け – 刀部 かたなべ 日本刀の拵と居合刀の製作・販売 (katanabe.com)

【作画資料】日本刀の種類や構造・描き方 | イラスト・マンガ描き方ナビ (clipstudio.net)

～ テント裏工房 ～ (fc2.com)

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました！

次は鎺と切羽と鍔を作ります。気分は白銀師？金工師？乞うご期待！